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TALLA CORRECTA DE LA BICI

MEDICIÓN DE LA ALTURA DEL SILLÍN
Valiéndose de una escuadra y situados de pie, descalzos y de espaldas a una pared, tomamos la medida de nuestra entrepierna (en la tabla siguiente la llamamos "Entrepierna" y haciendo uso de los datos adjuntos obtenemos la medida que ha de existir entre la parte del sillín donde nos sentamos y el centro del eje de pedales (en la tabla "distancia"), medida realizada en la dirección de la barra inclinada del cuadro, en la que va insertado el sillín.
Altura del sillín (todo en cm)
Entrepierna Distancia Entrepierna Distancia Entrepierna Distancia
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
48,565
49,448
50,331
51,214
52,097
52,98
53,863
54,746
55,629
56,512
57,395
58,278
59,161
60,044
60,927
61,81
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
62,693
63,576
64,459
65,342
66,225
67,108
67,991
68,874
69,757
70,64
71,523
72,406
73,289
74,172
75,055
75,938
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
76,821
77,704
78,587
79,47
80,353
81,236
82,119
83,002
83,885
84,768
85,651
86,534
87,417
88,3
89,183

Algunos autores difieren ligeramente si bien la tabla arriba insertada se ha demostrado eficaz en algún que otro caso de tendinitis por situación del sillín deficiente.

TALLAS, GEOMETRÍAS Y POSICIONES
La elección correcta de talla de bicicleta que nos corresponde es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta nueva, ya que el uso de una bici que nos quede grande o pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y por supuesto incomodidades. Encontraremos la talla expresada en pulgadas (1"=2,54 cm.) o en centímetros, normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo segundo en las de carretera.
También cabe destacar que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un cuadro en talla 19" medido centro-extremo sería una talla 18" si lo midiésemos de centro a centro.
GEOMETRÍA
Para hacer un poco más simple la explicación de la geometría de un cuadro de carretera hemos denominado los tubos y ángulos importantes con letras, quedando de la siguiente forma:

• A = tubo vertical o de sillín.
• B = tubo horizontal.
• C = tubo o pipa de dirección.
• D = vainas.
• E = distancia entre ejes.
• F = ángulo del tubo vertical o de sillín.
• G = ángulo del tubo o pipa de dirección.
• H = avance de la horquilla.
1.- Carretera
La longitud A es la que determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en centímetros. Normalmente en este tipo de bicicletas la longitud A coincide con la B, en cuyo caso el cuadro se denomina cuadrado, aunque también es normal que la B sea 2 ó 3 cm. más larga.
La distancia C es proporcional a la del tubo de sillín, para conseguir que el tubo B quede horizontal.
La longitud D suele variar de 39 a 42.5 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 96 y 100 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 72,5º y 78,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que mejor y antes se transmite la fuerza de los pedales. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 71,5º y 76,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Varia entre 2,5 y 4 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.
2.- Montaña
La longitud A determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas. Normalmente en estas bicicletas la longitud A suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo que significa que el tubo B no es horizontal sino que baja inclinado desde el tubo de dirección hasta en vertical. Esta característica hace que el cuadro sea más rígido al tener el triángulo principal más pequeño, a la vez que nos permite una mayor libertad de movimientos al tener el tubo más abajo.
La longitud D varia de 39,5 a 44 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 100 y 115 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 67,5º y 75,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que se gana en tracción en subidas complicadas. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 67,5º y 72,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Oscila entre 3 y 4,5 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.
TALLA DE CARRETERA
Al adquirir la nueva bicicleta hay que tener en cuenta dos medidas principalmente: la longitud del tubo vertical (que es la talla del cuadro), y la longitud del tubo horizontal. Podríamos decir que son el "alto" y el largo del cuadro.
• Tubo vertical: La longitud de este debe ser proporcional a nuestra altura y se obtiene multiplicando nuestra entrepierna por 0,65. El resultado es válido para un cuadro medido de centro a centro.
La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín.
Para determinar la altura del sillín multiplicamos la longitud de entrepierna por 0,885 y medimos el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Talla: Longitud de entrepierna x 0,65.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
• Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la medida de este tubo suele coincidir con la del tubo vertical o es 2 ó 3 cm. mayor, pero más importante que la longitud de éste es la distancia sillín-manillar, la cual determinará que vayamos cómodos o no. Para comprobar la posición del sillín utilizaremos un viejo truco que nunca falla: formamos un ángulo recto con el bíceps y el antebrazo, poniendo éste paralelo al tubo horizontal a la vez que apoyamos el codo en la punta del sillín. Cerramos el puño, y desde los nudillos hasta el extremo superior de la potencia debe haber entre 1 y 4 cm. Otra opción es, sentado en el sillín y con las bielas paralelas al suelo dejar caer una plomada desde la parte delantera de la rodilla del pie adelantado; ésta debe pasar por el eje del pedal o un poco retrasada. Desplazaremos el sillín adelante o atrás hasta conseguir las medidas correctas.
Para conocer la longitud de la potencia adecuada hacemos lo mismo que en el caso anterior estirando los dedos de la mano; la distancia de las puntas de los dedos al centro del manillar debe estar entre 1 y 4 cm.

Posición del sillín: 1-4 cm. de puño a potencia apoyando el codo en la punta del sillín.
Longitud de potencia: 1-4 cm. de puntas de los dedos a manillar apoyando el codo en la punta del sillín.
TALLA DE MONTAÑA
En estas bicicletas la medida más importante a tener en cuenta es la del tubo vertical, que es la que nos da la talla, ya que el largo va a depender del ángulo de la potencia (varía de 0º a 20º normalmente) y de si la bici lleva manillar de dos alturas o plano.
Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada multiplicamos nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen de la izquierda.
Según como está el mercado hoy en día, la medida resultante servirá para un cuadro medido de centro a centro. Otra forma es montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm. entre la entrepierna y la barra.
La altura del sillín se calcula igual que en la bicicleta de carretera, multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.
Talla: Longitud de entrepierna x 0,50.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la longitud al manillar depende mucho del tipo de este así como de la potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición.
TALLAS EN RELACIÓN CON LA ALTURA DEL CICLISTA
Está claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, sí nos atrevemos a ofreceros unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.
Altura (cm.) Carretera (cm.) Montaña (pulgadas)
160 - 165
165 - 170
170 - 175
175 - 180
180 - 185
185 - 190
190 - 47 - 51
51 - 53
53 - 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
61 - 14
16 - 17
18
18 - 19
20
20 - 22
22 -





COMO ELEGIR LA TALLA DE LA BICI

Para ello necesitaremos un metro, un lápiz, una calculadora y seguir los siguientes pasos (si nos ayuda alguien, mejor):
1º Ponte el culote y descálzate. Sitúate de espaldas a la pared bien estirado (como cuando te vas a medir la altura).
2º Abre las piernas ligeramente (como cuando vas en bici) y coloca cualquier objeto de unos 4 cms. de grosor justo en la zona que estaría en contacto con el sillín, lo que se conoce como entrepierna (un libro de 4 cms. de espesor puede servir) y haz una marca en la pared. Mide la distancia que hay de esa marca al suelo y esa es la medida de tu pierna que llamaremos E.
3º En la misma posición y con la espalda bien pegada a la pared haz una marca con el lápiz a la altura del hombro (justo donde está la articulación. Mide la distancia que hay desde esa marca y la que has hecho anteriormente. Esa será la medida del tronco que llamaremos T.
4º Sin moverte, haz otra marca en la articulación del hombro del otro brazo. La distancia que hay entre las dos marcas será medida de los hombros y la llamaremos H.
5º Coge un palo (el de la escoba puede servir) y estira el brazo. Mide la distancia que hay desde el palo hasta la marca que hemos hecho en el hombro. Esa será la medida de tu brazo que llamaremos B.
Si tienes alguna duda mira el dibujo y seguro que lo entenderás mejor.
Una vez conocidas las medidas de la pierna, el tronco, los hombros y el brazo solo tenemos que aplicar unas fórmulas matemáticas para conocer la medida teórica ideal de cada una de las partes de nuestra bici.

Las medidas de los cuadros suelen ser en números pares (48 - 50 - 52 - 54 ...) medido en cms. de centro a centro. Esta medida corresponde al tubo vertical (V). Si las medidas del tubo vertical y el horizontal son iguales de dice que es un "cuadro cuadrado".
A la hora de elegir la talla de cuadro seguramente no encontraremos una que se adapte perfectamente a todo los cálculos que hemos hecho. Debes dar mas importancia a la medida del tubo horizontal ya que la medida del vertical siempre se puede adaptar variando la altura del sillín.
Si quieres una bici de montaña no necesitarás conocer tantas medidas ya que en este tipo de bici se suele variar las medidas de la bici para hacer mas cómoda la circulación por terrenos difíciles y para que sea mas fácil subir y bajar de la bici (algo bastante frecuente en el mountain bike) aunque hay ciclistas que al usar tanto la bici de carretera como la de montaña les gusta llevar en las dos bicis las medidas iguales. Es cuestión de gustos.
Si llevas mucho tiempo sobre una bici con medidas erróneas, seguramente te costará un tiempo adaptarte a las nuevas medidas.
También tienes que tener en cuenta que el cambio de medidas debe ser progresivo (por ejemplo cambiando la altura del sillín unos pocos milímetros cada pocos días hasta llegar a la altura ideal) de esta forma evitamos cambios bruscos en la posición sobre la bici que puedan provocar molestias musculares.
Por último hay que aclarar que cada vez es mas frecuente que los fabricantes de cuadros saquen modelos con slooping para carretera. En este caso suelen fabricarse en tres tallas: pequeña, mediana y grande por lo que no es tan importante elegir correctamente la talla del cuadro ya que este tipo de cuadro permite un mayor margen. Por ejemplo: la talla pequeña puede servir tanto para los que necesitan una talla 49, 50 ó 52. La mediana, 52, 54 ó 56 y la grande, 56, 58 ó 60. aunque todo depende del modelo concreto. Lo mejor es mirar las indicaciones que suelen venir en los catálogos de las diferentes marcas.
Llevar una bici del tamaño adecuado es igual que llevar unos zapatos de nuestro número, no solo iremos más cómodos (con lo cual nos cansaremos menos) si no que evitaremos dolores, molestias e incluso lesiones.
Lo ideal sería que nos fabricasen un cuadro a medida como a los ciclistas profesionales (algo que cada vez hacen mas marcas), pero esto encarecería el precio bastante además de tener que esperar un tiempo hasta que nos fabriquen el cuadro. Pero la opción que podéis ver aquí es casi igual de válida. Consiste en conocer las medidas básicas de vuestro cuerpo y una vez hechos los cálculos de las medidas del cuadro, elegir la talla del cuadro que mas se aproxime al ideal.

TUBO VERTICAL (V) = PIERNA (E) x 0,652
TUBO HORIZONTAL (H) = TRONCO x 0,888
ALTURA DEL SILLÍN (S) = PIERNA (E) x 0,885
MEDIDA POTENCIA (P) = BRAZO (B) x 0,203
ANCHO DEL MANILLAR = MEDIDA DE HOMBROS (H)
Todas las medidas son en centímetros y se realizan de centro a centro (como indican las líneas de la foto) excepto la medida del sillín que se realiza de centro a superficie superior del sillín.
Estas fórmulas son válidas para una bici de carretera.
Para una bici de montaña bastará con conocer la altura del sillín (se puede utilizar la misma fórmula aunque se suele colocar 1 o 2 cms. mas bajo para tener mas maniobrabilidad en terrenos difíciles) y la talla del cuadro mediante estas fórmulas:
Para cuadros con sloping (en los que el tubo horizontal no está totalmente horizontal si no un poco inclinado):

TALLA = MEDIDA PIERNA (E) x 0,50
Para cuadros sin sloping (en los que el tubo horizontal es totalmente horizontal):

TALLA = MEDIDA PIERNA (E) x 0,55
El resultado en cms. deberá dividirse entre 2,54 para obtener la talla del cuadro en pulgadas que es la medida en la que suelen venir los cuadros de montaña.
1' = 2,54 cms.


EL TAMAÑO CORRECTO DEL CUADRO
La medida del cuadro de la bici es el factor más importante para que la disfrutes. Tanto un cuadro grande como uno pequeño, afectarán radicalmente el grado de control y confort que tendrás sobre ella.
Aquí te damos algunos consejos para adquirir el tamaño de cuadro correcto para tu estatura, considerando que usarás la bici para "Cross Country" o campo traviesa, que es lo que la mayoría hacemos.
Para empezar es importante que consideres lo siguiente:
• No hay un sistema común de medidas de cuadros entre los distintos fabricantes. Esto quiere decir que un cuadro "Mediano" en una marca, puede tener dimensiones muy diferentes a un cuadro "Mediano" de otra marca.
• Encontrarás básicamente dos tipos de sistemas de medidas. Uno clasifica los cuadros como Chico (small), Mediano (medium), Grande (large) y Extragrande (extralarge). El otro, por medidas en pulgadas habiendo cuadros medidas nones 15", 17", 19" y 21" o en medidas pares 16", 18", 20" y 22". Algunas marcas pueden tener medidas en centímetros que son las equivalentes a las de pulgadas. Un Chico equivaldría a 15" o 16", Mediano al 17" o 18", Grande al 19" o 20" y Extragrande al 21" o 22".
• En los cuadros con medidas en pulgadas, debes verificar de donde a donde es la medida. Puede haber dos opciones por lo general: del centro del eje de los pedales a la parte superior del tubo del asiento o del centro del eje de los pedales a la parte superior del tubo superior. La diferencia entre uno y otro pueden ser hasta 2 pulgadas (5 cm.)
Para que no te confundas con esta complejidad de medidas y denominaciones, te damos la siguiente guía:
Párate sobre la bicicleta como se muestra en la foto.
En esta posición debe haber al menos cinco 5 cm entre tu entrepierna y el tubo superior.
Menos de esta distancia significa un cuadro muy grande que te será difícil controlar y te puede lastimar.
Más de 5 cm. es un cuadro que te queda chico por lo que estarás muy incómodo.
Si tu medida ideal cae entre dos tamaños comerciales por lo general es preferible que escojas el chico.
Algunos modelos de bicis traen el tubo superior muy inclinado, como algunos modelos de Cannondale o Giant. Para definir el tamaño correcto en estos modelos, toma como referencia una bici con tubo superior normal.

Para confirmar que es el tamaño correcto, levanta la parte frontal de la bici, como se muestra en esta foto. Debes lograr un ángulo parecido al de la imagen sin que el tubo superior toque tu entrepierna.


Una vez seleccionado el tamaño de cuadro correcto, te debes hacer los ajustes que te indicamos a continuación para que tengas la posición correcta sobre la bicicleta como se muestra en la siguiente figura:
Toma el manubrio con firmeza pero no aprietes demasiado. Si los nudillos se te ponen blancos, es que estás usando mucha fuerza.
Los brazos están flexionados para permitirte maniobrar la bici. Nunca los estires completamente ya que te puedes lastimar los codos.
La cabeza queda en posición cómoda y no se sienten tensiones o molestias en el cuello. Los hombros están relajados. No los encojas ya que provocarás mucha tensión en la zona del cuello.

El primer ajuste que debes hacer.
Para ajustar la altura correcta del asiento debes apoyar el talón sobre el pedal y subir o bajar el asiento hasta que la pierna quede totalmente estirada. Después al apoyar normalmente el pie sobre el pedal, debe verse como en la foto. Aunque hay otros métodos más precisos, este es un buen punto de partida y muy fácil de hacer.
Si tu asiento queda muy bajo dañarás tus rodillas y tu pedaleo será muy ineficiente. Si queda demasiado alto puedes lastimar tus rodillas y tener dolores de cadera y espalda además de pedaleo ineficiente.


Las palancas de los frenos deben seguir el mismo ángulo que tus brazos para que sea cómodo y logres la mayor fuerza de frenado con el mínimo esfuerzo de los dedos.
Para que tu espalda quede en la posición correcta, tal vez tengas que cambiar el poste del manubrio. Dependiendo de tus intereses puedes poner el manubrio a una altura por encima de la del asiento (mayor maniobrabilidad, control en bajadas y confort), por debajo (mayor aerodinámica y control en subidas, es la favorita de los corredores) o al mismo nivel (balance entre las dos anteriores)
Al poner las palancas de los pedales paralelas al piso y levantarte del asiento, debes poder inclinar la bici libremente hacia los lados y tu te debes poder mover hacia adelante y hacia atrás.
La "bola" del pie debe quedar sobre el eje del pedal. Si usas pedales de contacto, ajusta la placa para lograr esta posición.
Si usas tocles, asegúrate de que sean de la medida adecuada para tu tamaño de zapatos. Tal vez no sabías que hay diferentes medidas de tocles.




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